２０２２年のベストワイン

２０２２年もたくさんの素晴らしいワインに出会えた。ほとんどは日本橋浜町ワインサロンの講座でお出ししたもの。皆さまの多くと経験を共有できて幸せだと思える。

ベストの選出理由はひとつではない。純粋に素晴らしいものもあれば、見方・考え方を修正させてくれたものもあれば、既に最高のワインだと知っているものの新ヴィンテージもあれば、個人的な思い出を含めて印象的だったものもある。数え上げていればきりがないが、残念ながら写真がないワインは除外するしかなかった。

ベスト５は以下のワインにしておきたい。

Castel Salegg Moscato Rosa 2017

ズュート・チロルにシチリアから始めてこの品種を持ち込んだ、この地の貴族のワイナリー。イタリア甘口ワインのひとつの頂点。心が純化されるピュアさと平和の感覚。心のわだかまりやしこりが、すーっと溶解していく。譬えて言うなら、ガリラヤ湖のほとりで飲むべきワイン。いま普通に買えるものの中では、最もイエスの言葉にフィットする飲み物。

Couly-Detheuil Chinon Rose 2020

クロ・ド・レコーを所有するシノンの代表的生産者による、ロゼ。早摘みでもなければプロヴァンスもどきでもない、ワインらしいワイン。川沿いの砂利・粘土の土壌のカベルネ・フラン。正直、そこまでいいテロワールだとは思われないのに、このワインの圧倒的な完成度、エネルギー感、気品たるや別次元。何か奇跡が起きたのかと思うほどの、浄化された至福。天国が垣間見えるワイン。もちろんクロ・ド・レコーは素晴らしいが、それは誰でも知っていること。しかしこのロゼのすごさは誰も知らない。

Dario Princic Cabernet Sauvignon 2010

フリウリ、コッリオの、アンバーワインが大人気の生産者、プリンチッチ。自分にとって今までで最高の傑作は、このカベルネ。７５日マセラシオン、９年樽熟成という狂ったような造り。しかしこれこそ人智を超えた奇跡。長いマセラシオンがブドウのすべての情報を引き出し、長い樽熟成が世俗の塵芥を洗い流し、そしてそのあとにワインの中から崇高な気配が立ち現れる。肉体性のない力感に、まっすぐに天に向けてのぼっていくゆるぎないエネルギーに、ただただ感服。

Continuum 2019

ナパ・ヴァレーの東の山中、プリチャード・ヒルにある畑からティム・モンダヴィが卓越した美意識と比類なき知見をもって生み出した傑作。栄光と悲劇の両極端に翻弄されたひとりの天才がたどり着いた清明な救いの味。半世紀にわたる不断の努力の結果としての平明な“空”性にして安寧の調和。今までで最もカベルネ・フランの比率が高く、しなやかでリッチで香しい、

Daniel-Etienne Defaix Bourgogne Rouge 2020

シャブリ１級畑に植えられた自根の超古木ピノ・ノワールのワイン。表層的なブルゴーニュ観を根底から覆す、真に修道院的な、内面への希求と禁欲の向こうにある輝かしい存在の確かさ。大地から湧き上がってくるエネルギーの波に飲み込まれそうなほど。すべての人が経験すべきワイン。

このようなワインを飲めば、我々は救われる。真に偉大なワインとは、我々の頭上に降り立つ精霊の鳩であり、我々と阿弥陀如来をつなぐ糸である。残りの人生を考えよ。無駄なお金と時間を費やしている余裕はない。あなたがワインが好きならば、ワインによって涅槃に至る道筋を考えなさい。

上記のように“救い”を感じるワインは、今回のリストの中では、

Chateau Belingard　Cote de Bergerac Moelleux 2019

心 地よい判断停止を導く“空”性の微甘口。努力を努力と感じさせない貴族のワイン。

Lail Vineyard 　Napa Valley  Georgia 2018

痛々しいほどの高貴さ。人間のドラマと天才によって見出されたテロワール。そしいてそれらの物語を超えた静けさ。ナパ・ヴァレー最上のワインのひとつ。ソーヴィニヨン・ブランという品種のワインではない。

Elio Altare Barolo Cannubi 2017

危険なまでの甘美さを乗り越え、現世的な快楽の味を究めて到達した、胸かきむしられる気高さ。人間の精神の崇高さを目の当たりにして、むしろ己を律することができるワイン。アルターレの恐るべき力業。

Almaviva 2020

アルマヴィーヴァはチリで作られたフランスのワインなのか、それともチリのワインなのか。デビュー以来この両極を揺れ動いてきたアルマヴィーヴァ。外国との往来が途絶え、コロナ最悪期の明日をも知れぬ不安の中で、チリ人が全身全霊を注いで作り上げた２０２０年は、今までとはまったく異なるほどのチリらしいチリワイン。カベルネ主体とは思えないガルナッチャのような味わい。プエンテ・アルト畑の圧倒的なグラン・クリュ性と精緻を究めたワイン造りの技術に支えられた、内に秘めた迫真の緊張感とそれを一切表に出さない柔和で静謐な佇まい。

その他のベストワインは以下。挙げていればきりがなくなるので、このぐらいにするしかない。。。。

Vigna Petrussa Refosco　2018

あるべきものがあるべきところにおさまった、思想や技術が空回りしない、上品な調和。しなやかでのびやか。フリウリ・コッリ・オリエンターリのクリュ、プレポット村の中で、昔から最も好きな生産者のひとり。個性豊かなスキオペッティーノももちろん素晴らしいが、この地の代表的食中酒であるレフォスコの寛容さに心安らぐ。

La Tour Gallus Muscadet Sevre et Maine Sur Lie Fluer de Gabbro 2018

薄くて酸っぱい時代から、妙に樽が効いたワインや空疎なナチュラルワイン等々の紆余曲折を経て、ミュスカデがやっと安心して飲める普通の味のワインになったと思えた作品。ミュスカデはブルゴーニュ品種のワインなのだと納得できた、場所は変わっても不変のブルゴーニュのDNAの濃さ。間違ってはいけない、本来的にミュスカデはブルゴーニュ・シャルドネと代替可能なワイン。魚用ではない、がっちりした岩ワイン。

Domaine du Pavillon 　Corton Clos des Marechaudes 2016

このつややかさ、この精妙さ、この香りの表現力、このスケール感。まさにグラン・クリュ。あるべきオーガニックの味。コルトンの中でもたぶん最も過小評価されている畑、そしてブルゴーニュの中でもかわいそうなぐらい過小評価されている生産者、アルベール・ビショーの名品中の名品。

Domaine des Tourelles Valle de la Bekaa Cinsault Vieilles Vignes 2018

レバノンワインのひとつの理想。旧約聖書に出てくるとおりの芳しさ。きらめくミネラルと酸の精緻な冷涼感。カベルネ・ブーム以前の７０年代までのレバノン赤ワインの基幹品種はサンソーだった。蔑視されがちなサンソーの本来の美しさを復活させたこのワインを飲めば、その正しさを再発見するのみならず、世界屈指のワイン産地としてのレバノンの底力を認識することになる。

Chateau Climens Bordeaux Asphodele 2019

白ワイン産地としてのボルドーの偉大さを、そしてセミヨン品種を再認識させてくれる、圧巻の存在感、立体感、エネルギー感。バルザックを代表する生産者のセミヨン１００％のビオディナミ辛口。

Joh. Jos. Prum 　 Mosel Wehlener Sonnenuhr Kabinett 2020

自分がものごころついた頃から知っている、世界のワインの代表のひとつとして崇められてきた特級畑ワイン。昔は農薬＆亜硫酸の悪しき例だと思っていたが、この数年の変化たるやすごい。昔ながらの透明感としなやかさと輝く酸の中甘口のスタイルはそのままに、味わいは遥かにナチュラル。この畑は決してミネラル感を表に立てない、流麗で繊細でやさしい、ピュアでフルーティな味わい。そのかけがえのない美しさが昔は分からなかった。栽培・醸造の問題だけが理由ではない。子供の頃、現在の私の年齢の方々が絶賛していたのを見聞きし、年寄り趣味だとどこかでバカにしていたのを覚えている。今になれば思う、私は確かに子供だった。このワインが素晴らしいと素直に思えた今の自分に、自分自身で驚いた。

Smallfry Barossa Valley Vine Vale Garden Mataro 2017

私の敬愛するビオディナミ生産者の最高傑作。日本に輸入されているスモールフライのワインだけを飲んでいると誤解してしまうから注意。バロッサ、とりわけヴァイン・ヴェール地区のテロワールの素晴らしさを実感できるとともに、この地におけるムールヴェードル品種の卓越したポテンシャルが分かる、おだやかでいてダイナミックで立体的な、濃厚でいて軽やかなワイン。

Stolpman Vineyards Ballard Canyon Original Syrah 2018

この地に植えれらた初めてのシラー。石灰岩土壌、自根、無灌漑。なんという深み、なんというゆとり。これぞ古典。シラーに関心のあるすべての人が飲むべき、最高のカリフォルニアワインのひとつ。そしてこのようなレベルのカリフォルニアワインは、俗にいうカリフォルニアの味はしない。

Mas Del Perie Cahors Les Escures 2019

現代カオールの到達点。いや、この地が最高のワイン産地とみなされていたボルドー興隆以前の中世への正当な回帰と言うべきか。キンメリッジアン土壌のビオディナミのカオール。エレガンスの極み。多くの人がカオールやマルベックという語から連想するものとは遠い、華やいで軽やかな気配。

Bien Nacido Estate Santa Maria Valley Pinot Noir 2018

言わずと知れたカリフォルニア・ピノの代表的畑。セントラル・コーストのピノの嚆矢。ソリッドな実体感のあるミネラルとしなやかな質感。ふくよかな果実味とビビッドな酸。それら個別の要素を大きく包み込む風格と寛容さと圧巻の長さの余韻は、グラン・クリュとしか言いようがない。

Bass River　Gippsland Pinot Noir 2020

オーストラリア、ヴィクトリア州南岸、潮風と曇り空と涼しさの、薄い色のビオディナミのピノ。７０年代、８０年代のブルゴーニュを思い起こさせる、限界的な気候のもとでのスリリングなバランス。ペン画のような精妙なディティール。キュッと爪を立てる酸。そして何より鼻腔を満たす魅惑的な香りの支配力。

Tiezzi Rosato 2021

この地を現在知るような偉大な産地へと導いてきた、元ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ協会長、ティエッツィ氏の自家消費用ロゼ。丘の上にある最上のテロワールと卓越した知見・経験を背景として、さらっと作った、規制、人為、市場性から自由な、ある意味究極的なワイン。ブルネッロ以上にモンタルチーノという土地を感じさせてくれるとさえ言える、風格ある味わい。最上の普通さ。

フェルミエ　　ロゼ　　2021

私の考えを取り入れてつくられた、ピノ・ノワールとピノ・グリの混醸のロゼ。新潟ワインコーストのテロワールをダイレクトに感じさせる、この地のワインの中でも最上の一本。海風と安山岩と砂の味。しなやかであたたかみがあって軽やかで、深みと色気と芯の強さがある。少し手前味噌ではあるが。砂地でごっつい赤ワインを造ろうとしては失敗する。しかしこのようなロゼにとっては、新潟ワインコーストは最高の土地であることを証明する作品。

Francois Carillon Bourgogne Rouge 2018

ピュリニー・モンラッシェ村とその南東隣の村のピノ・ノワール。低地、平野の地域名ワインとは思えない優美さと凝縮度と複雑さ。白ワイン生産者の造る赤の典型といえる、ごりつかない、透明感のある味。３千円台という値段でこの１級なみの品質なら、世界のピノの中でも最高のお買い得。私はもともとピュリニーの赤が大好きなのだが、久しぶりに飲んで、その気品に感じいった。

2020年度のベストワイン

2020年にテイスティングした、最も印象的なワインを20本選んだ。他にもいろいろと候補はあるのだが、写真のために、あくまで手元に瓶が残っているものから選んだ。

おいしいものはおいしい。そこにバイアスはない。教条主義的、原理主義的な予断を含んだ態度でワインを飲むと、せっかくそこにあるというのに宝が見えてこない。とはいえチョイスのうちほとんどはビオディナミやオーガニック（認証あるなしにかかわらず）を採用している。それは誰にとっても今や基本だろう。

選んだワインを振り返ってみると、エネルギー感、張り、広がりがあるもの、自然の美しさが立ち現れてくるもの、造り手の気持ちが乗り移っているもの、全要素が整合性をもって（モワレ模様感のなさ）向こうまで見渡せる晴明さを備えているもの、といった共通点はあると思う。客観的によいワインだとしても、左脳本位的冷淡さは嫌いだし、思いに技がついていかないのももどかしいし、土地の味がしないのは論外だ。

2020年に繰り返し言っていたのは、完熟していないブドウからは最上のワインは、いかに優れた土地で卓越した技術があったとしても、生まれようがないということ。ひとことで言うなら、反・早摘みワイン。Zoomセミナーの講師としてお招きした、ニコラ・ジョリー、ミシェル・シャプティエ、オリヴィエ・フンブレヒト、ジャン・ミシェル・ダイス、仲田晃司、ジェラール・ベルトラン、チェレスティーノ・ガスパーリ、ジャン・マリー・ギュファンといった方々も、当然ながら同じ主張をされていた。それが当たり前でないのがいまのワインの問題なのだ。

１、Chateau d’Yquem 　Sauternes 　2017

すごすぎるほどすごいのだが、すごいことを忘れてしまうほど、ただただワインの美しい世界に没頭できる幸せ。完璧、というのはこういうワインに対して使うべき言葉だ。磨き上げられた微細なディティール感、ピュアな果実味、びしっと筋の通った垂直的な形、ビビッドな酸、等々、素晴らしい理由を挙げていればきりがないが、すごいのは要素ではなく、全体の高度な調和だ。以前のイケムより遥かにフレッシュで、今飲んで美味しい（もちろん何十年も熟成するだろうが）。甘さやパワーではなく、純度と気品とフォーカスを求めるなら、2017年はソーテルヌにとって本当に偉大なヴィンテージだ。

２、Denis Montanar   Verduzzo 2012

次元が異なるエネルギー感。通常の表現ではその別格の魅力を表現することが不可能なぐらいの、経験したことのない深々とした味わい。これほど自然と生産者と直結した気持ちになれる、造りこまれたのではなくおのずから現出したかのような生々しいワインはめったにない。ビオディナミの亜硫酸無添加のアンバーワインと説明してしまうと、「ああ、流行りのタイプね」と安直な理解をされそうだが、実際のワインはその予想を気持ちよく裏切る完成度。ヴェルドゥッツォ品種の本当のポテンシャルを初めて知った。同じ生産者のレフォスコのロゼ、2011年の官能性も素晴らしく、どちらを選ぶか悩んだ。

３、Fermier　 El Mar Susurro de la Tierra 　2019

ここ何年かのフェルミエの品質向上は顕著で、以前の理知的で繊細であっても躍動感や立体感に不足したもどかしさは過去のものになった。樹齢が上がってきたという理由もあろうが、造り手自身の練達、そして思想的な変化が決定的な理由だろう。それに関しては私も少しは貢献できたと自負している。この野生酵母発酵、亜硫酸無添加の新作は、フェルミエにとって、そして新潟コーストにとって、明らかなブレークスルーとなる傑作。退屈な予定調和感、冷え冷えとした技術先行感、理屈っぽいナチュラル演技感が皆無で、堂々として厚みがあり、大地から盛り上がるようなエネルギーに心身が熱く満たされる。

４、Oddero   Barolo Rocche di Castiglione 　2015

言わずと知れたバローロ最高の畑のひとつ、ロッケ・ディ・カスティリオーネがどれほど別格的なのかがよく分かる。多くの人がバローロに対して抱くイメージとは違い、ごりごりするタンニンやあからさまな強さはなく、すっきりと細やかな味わいとキュンとした酸とふわーっと広がる気品ある香りは、心乱されるほど美しい。ブラインドならブルゴーニュのグラン・クリュと言う人もいるだろう。同等の陶酔的充足を与えてくれるワインは世界にそうは多くないという文脈で見れば、これは驚くほどお買い得なワインだ。なぜ2015年、と訝しがるだろうか。確かにストラクチャーが緩い（ゆえにバローロに期待するキャラクターに合わない）ゆえに低評価のヴィンテージ。しかしこの年の朗らかさ、裏表のなさ、柔らかさ、香りの外向性がロッケの魅力をむしろ高める。バローロに対する一面的な理解から脱却するためにもこのワインは必須だ。

５、St. Antony 　Puttenthal GG Riesling   2018

私にとってリースリング最上の畑のひとつは昔からプッテンタールなのだが、残念ながら以前は農薬味のワインばかりだった。しかしこのワイナリーは最近ビオディナミを採用。ついに、ついに、ついに、プッテンタールの実力が全開となった。この強靭な上にも強靭なミネラル感、ぶれない太い骨格、粘りと流れのスムースさ、純度と複雑さの両立。自らを持て余すほどの力がありながらも気品を放射する真のGGリースリング。繊細だとか優美だとかの形容詞でリースリングを評するのは、リースリングの恐ろしさへの無知を露呈するのみ。

６、Domaine Matha 　Marcillac Rose Vignou　 2018

フランス最高のブドウ品種のひとつでありながら、最も知名度の低いといえるのがフェール・セルヴァドゥー。そしてこの品種最上の産地が山奥にあるマルシヤック（ここではこの品種をマンソワと呼ぶ）。気温が低かった昔はタンニンが熟さなかったのか、また農薬ワインばかりだったから、えぐくて青いワインが多かった。気候変動はマルシヤックにはプラスに働き、この生産者のようにオーガニックも徐々に増えてきたから、最近は本当においしい。驚かされたのは市場でまったくと言っていいほど見かけないロゼで、この品種らしい筋の通った硬質なミネラル感と酸が際立つ。それにしてもマルシヤックはいまだ不当に安い。内容ではなく名前を買う人（残念ながら日本の大勢のワイン通）にとって、無名のマルシヤックなどなんの価値もないからだろう。

７、Cascina Tavijn 　VdT Vino Rosso Teresa 　 2015

モンフェッラートの希少な地場品種ルケの。実質オーガニック亜硫酸無添加微甘口赤ワイン。ルケの魅惑的な甘い香りと分厚い質感の濃密な果実味と強いタンニンが絶妙な甘さ（ほぼ辛口と言っていいぐらい）に包まれて、官能的な飲み心地をもたらす唯一無二の個性。サラミやゴルゴンゾーラ・ドルチェと天国的な相性で、やめられないおいしさ。飲み方を心得ていれば他に得難い満足を与えてくれる、家庭のセラーにこそ勧めたい傑作。

８、Domaine de Lafage　 Coteaux du Quercy La Suite 　2018

パリでソムリエをしている知人と、今注目の産地はどこか、という話をしていて、ふたりの答えは同じ、コトー・デュ・ケルシー。カオールの南にあるこの比較的新しいAOPは面積が290ヘクタール、年間生産量8000ヘクトリットルしかないため、知名度は低いが、ジュラ紀の粘土石灰質土壌に植えられたカベルネ・フラン主体にそれと相補的なマルベックをブレンドしたこのオーガニックの傑作を飲めば、ここが偉大なテロワールだと一発で分かるはずだ。緻密で堅牢で垂直的で高貴な、オーゾンヌ型の味。個人的にはグラン・ヴァン型のワインにとってコトー・デュ・ケルシーは南西地方最良のアペラシオンのひとつだと思う。ただそれだけに、ざっくりこってりして素朴な南西地方料理と野趣に富んだ南西地方ワインの紋切りビストロ的相性を求めるなら不向き。ゆえに登場する機会が現実的には皆無に近いという不幸。だが味が分かる人にとっては、こんなにお買い得なワインもない。

９、Domaine Maurice Schoech　Alsace Grand Cru Kaefferkopf Contemplation  2018

近世アルザスで最上のワインのひとつと評されながら、単一品種全盛の現代にあってはいまひとつの味でしかなく、07年のグラン・クリュ昇格にも首をかしげるしかなかったケッフェルコフ。しかしゲヴュルツトラミネールとリースリングとピノ・グリの伝統的な混醸であるこのオーガニックワインは、ケッフェルコフはやはりグラン・クリュにふさわしい堂々たる存在感と気品を備えた畑であると証明する。いままでも２品種混醸は飲んだことがあるが、３品種混醸は次元の違う複雑さだ。彼らの混醸ランゲンも圧巻の出来だし、他にはフルシュテンタム、シュロスベルク、マンブールと珠玉のグラン・クリュを所有する注目の若手だ。値段も安い。しかし日本ではこうした優れたグラン・クリュの個性を素直に表現した普通のオーガニックワインというのは需要がないようなので、例によって、欲しいならばドメーヌに行くしかない。

１０、Ghostwriter  Santa Cruz County Pinot Noir  2017

ナチュラル志向の現代カリフォルニアを代表する生産者のひとり。サンタ・クルーズの硬質なミネラル感とちょっと冷たく緻密な果実味と伸びのある香りの個性が好きな私としては、そのサンタ・クルーズらしさとピノ・ノワールの個性が相乗効果をもたらすこのワインを嫌うはずもない。譬えて言うなら、1993年のブルゴーニュが好きな人向け。これを飲むと、今のカリフォルニアがいかに進化しているかよく分かる。昔より早摘みの味だが、フランスと異なり、昔が遅すぎたのであって、今が正しい。だから早摘み味が大嫌いな私も、カリフォルニアのピノの早摘み傾向には賛成だ。カリフォルニアのピノとしてはお買い得なのもうれしい。

１１、Domaine Michel Magnien 　Morey-St.-Denis 1er Cru Climats d’Or 　2016

私は昔からブルゴーニュの1級畑は混醸すべきと主張しているが、尊敬するビオディナミ生産者であるフレデリック・マニャンは、その伝統の方法を復活させた。このやり方は、一部の例外を除いて単一畑ではもっさりして単調なワインになりやすい（それはそれでまずいわけではないが）モレには特に効果的で、適度に色が混じり重なり合う油彩のごときモレ１級の個性を何倍にも魅力的に表現する。重心が低く、粘りがあり、土や黒系スパイスや黒トリュフや色の濃いドライフラワーの香り。ワイルドさを秘めたタンニンに、分厚い果実味。アンフォラ熟成ならではのやわらかさと安定感。ビーフシチューが食べたくなる！モレ1級畑を広範囲に数多く所有するマニャンだからできるワインだ。細分化の時代は早く終わって欲しい。これからは細分化して理解したテロワールの個性を相乗効果的に生かす総合化の時代だ。そのほうがワインもおいしくなり、食卓での有用性も増すし、販売サイドとしても何十何百ものブルゴーニュ１級を売り分け売り切る苦労から解放されて三方よし。と思うのだが、実際はそうではないようで、日本のブルゴーニュワインファンはひとつひとつの畑の微細な違いを楽しむのが購入の目的だからブレンドは買わない、とある人に言われた。日本のブルゴーニュファンが何十万人いるのかわからないが、シェゾ―とシャリエールとクロ・ボウレとモン・リュイザンとミランドとファコニエールとクロ・ソルベとシャフォーとルショの個性を理解してそれぞれ適所適材で使いこなす人がそんなにいるとは、さすが。しかし我々一般人にはそれは恐ろしく敷居が高い。それに、結果がおいしくなければ意味がないではないかと、素朴に思う。

１２、Karim Vionnet 　Chiroubles　 2018

チャーミングでしなやかにフルーティなシルーブルは、自分にとってはボジョレーらしいボジョレー。素直においしければ、頑張って皆にすごーいと褒められるワインを造る必要もないし、まして、ブルゴーニュみたい、と賞されるワインを理想とすべきでもない。ボジョレーはボジョレーでしか得られない魅力的な世界がある。とはいえシルーブルは大変に標高が高く、昔は熟さずに青さが目立った。MC法で果梗が熟していなければどういう味になるか言うまでもない。暑い2018年は、完熟したシルーブルがどれほど魅惑的なのかを知らしめる最上のヴィンテージ。とはいえ乾燥した年だと砂質のシルーブルでは渇水ストレスゆえに苦みが出やすいものだが、このワインにそのネガティブな要素はまったく感じない。現代的にナチュラルで、垢ぬけて、ピュアで、快活なエネルギーのある、明るく心地よいワイン。つくねタレの焼き鳥に最高。

１３、Chateau Closiot   Le C de Sec   2018

天才ジャン・マリー・ギュファンがバルザックに新しく購入したワイナリーの、実質初ヴィンテージ（2017年は霜で壊滅）。イケムのイグレックと同じく、遅摘みブドウ（セミヨン主体のボルドー・ブレンド）の辛口。ロワールもどきの現代ボルドー白ワインが大嫌いな彼と私にとって、あるべきボルドーの白とはこういうスタイルであり、こういう味。ボルドーでは例外的にMLF、ゆえにSO2添加も少なく、無濾過。これの何がいけないのか。コクがあり、複雑で、ミネラリーで、質感は優美にまろやかで、酸はソフトかつ力があり、ギュファンらしい粘りと甘さが魅力的。ボルドーで買うべき現実的な価格の辛口白は、ソーテルヌのGと、このバルザックのC。ここを基準点とすれば道は誤らないし、ボルドー白が本来ならばどれほど役に立つおいしいワインなのか（現状は本当に悲惨だ）も理解できる。

１４、Gravner Ribolla 2010

グラヴナーの最高傑作。この集中力のある理知的かつ堅牢な、冷たいと言えるほどに突き詰められた味は、グラヴナーでしかなしえない。いまやオスラヴィアのみならずフリウリの各地でアンバーワインは造られ、グラヴナーが西洋で初めて使用したクヴェヴリは世界各地でポピュラーになってはいるものの、いまだグラヴナーの透徹した境地に達するワインはない。最初の立ち位置が違うから比較もできない。ポンカ土壌であるとかリボッラであるとかビオディナミであるとか醸し発酵であるとかはまったく意識にのぼってこない、抽象的な美的また精神的世界。おいしいとかすごいというより、私はむしろ過酷で痛々しいと感じた。グラヴナーのむき出しの人間性が、何も身にまとうものなく、裸で直立して、寒風にさらされているかのようだからだ。バスキアの絵をメアリー・ブーン画廊で見た時の感覚を久しぶりに思い出した。ワインに興味があるなら、一定の勉強（試験勉強に非ず）ののちに誰もが経験すべきひとつの極北。ただし生きたワインゆえに周辺環境（飲み手の心のありようを含む）には恐ろしく敏感で、あるべき味へと整備するのは至難の業。邪念がある人、相性が悪い人が同じ部屋にいるだけでアウト。室内の全員がグラヴナーを尊敬し、彼を理解しようと努力し、心身ともにワインの真善美に捧げているような環境で、集中して飲んで欲しい。これは大いに飲み喰い歌い喋るジローラモ的イタリアなノリのレストランで飲むべきワインではない。そもそも産地であるゴリツィア県は“イタリア”なのか。

１５、Domaine Zind-Humbrecht Alsace Clos Windsbuhl Gewurztraminer 2016

自分にとってはアルザス最上の畑のひとつ。モノポールであることが災いして現行制度上はグラン・クリュになりようがなかった（申請には村の栽培者の総意による推挙が必要）が、本来ならばここがグラン・クリュでなければどうすると言えるぐらいの由緒正しい、ハプスブルク家の畑。標高が高く、畑の上は森だから、地球温暖化にあっては以前にも増してこの涼しい畑の優位性が高まってきた。これだけ飲むと、あまりにバランスがよく、あまりに優美であるがゆえに目立たないかも知れないが、ツィント・フンブレヒトが造る一連のグラン・クリュのゲヴュルツトラミネールの中にこれを含めて飲んでみるといい。このワインのレベルの違う品位、細やかさ、開かれた（畑の地形どおりの）のびやかさが理解できるはずだ。ゲヴュルツ最上の畑は、スポーレン、キルシュベルグ・ド・バール、クロ・ヴィンスビュールだ。無意味な遠回りをしている暇があったら、まずは基本の一本としてこのワインを飲むべし。当然のようにこのワインはオーストリアの味がする。その意味が飲んだ瞬間にわからないなら、飲む以前にすべき勉強がある。

１６、Lou Dumont   Bourgoge Passe-Tout-Grains　 2017

今まで飲んだPTGの中で最良。なぜPTGでこんなに気品があるのか、こんなに精緻で、複雑かつミネラリーな味なのか。PTGは下層民用下品ワインだなどと思っているなら大間違いで、PTGもまぎれもなくブルゴーニュなのだと分かる。いかなるディティールもおろそかにしない真摯な姿勢が伝わり、飲めば飲むほどその完成度に感服することになる。地球温暖化によって昔は熟さなかったガメイがしっかりといい個性を寄与してくれるようになったのもポイントだ。2017年のピュアさ、繊細さが、この生産者の個性をさらに生かす。ブルゴーニュは一年に一度しか飲めない価格のワインばかりではない。さりげない日常にこうした上質でお買い得なブルゴーニュが寄り添うことのありがたみを想って欲しい。

１７、Domaine des 13 Lunes 　Abymes 　2018

サヴォワのチーズにとって、またサヴォワのフォンデュにとって最良の伴侶がアビーム。ジャケール品種は表面的には地味だが、その実は繊細でディティール感に富み、ワイン単体では派手なアルテッスやベルジュロンの影に隠れて人気がなくとも、料理と合わせればジャケールこそがサヴォワの基本なのだと分かるはずだ。ジャケールにとって最良の畑のひとつがアビーム。その美点である酸と粘りは往々にしてえぐさと泥臭さになりがちなのだが、この若手生産者のビオディナミワインはポジティブな明るいエネルギーに溢れ、2018年の温暖なキャラクターと相まって、今まで経験したことのない洗練された快楽性を実現している。単刀直入に言って、現代サヴォワ白ワイン最上の作品。

１８、Zyme  Valpolicella  2018

混植混醸ワインであるヴァルポリチェッラは、現代の視点から再評価されねばならないイタリア赤ワインの代表。さらっとして軽やかで上品。まさにヴェネトな、都会的性格。ジーメの創業者・醸造家であるガスパーリ氏は膨大な知識と経験、卓越した技術の持ち主であり、大変にエネルギッシュな起業家だが、このワインはあくまで中庸なバランスで、ある意味、無色透明。ピカソ晩年の技術を極めた上での一筆書きみたいな、と思わせてしまうところがすごい。その実、大変に複雑（さすが混植混醸）で、いろいろな料理にさりげなく合う。つまりレストランにとっても家庭にとっても基本のワインだ。技を極める方向性でワインを造るなら、この無為自然レベルの名人芸になるまで修練しないといけない。

１９、Santa Caterina   Liguria di Lavante Poggi al Bosco  2017

穏やかでまろやかな深み。リグーリア海沿いの粘土質土壌に植えられた地場品種アルバローラを醸し発酵してアンフォラ熟成させたこのワインは、味のしっかりした甲殻類に対して驚くほどの相性を見せる。個性が強いワインではあるが、その個性がいやみにならず、自然なバランスで身体に広がっていく感覚が見事。ごま油で揚げた天ぷらを天つゆで食べるなら、まずはこのワインを想起すべき。試してみれば、誰しもこのワインの虜になるだろう。イタリアワインの常だが、飲まれるべき文脈がわからないと、存在理由が薄らぐ。これをよくある最近のナチュラルワインのカテゴリーに入れるのではなく、天ぷら用ワインというカテゴリーに入れた時に、どれほどありがたいワインなのかが分かるのだ。

２０、M. Chapoutier  Luberon La Ciboise   2017

眩しい陽光と乾いた空気と野生のハーブの香りを孕んだ爽やかな風、まさに南仏の気配を伝える傑作。シャプティエの単一畑エルミタージュ白をここで選んでもよかっただろうが、あえてこの千円台の安価なワインを最上の家庭用ワインの一本として勧めたい。トマト、オリーヴオイル、バジル、ガーリック、とくれば、フランスワインの中ではまずこのリュベロンを思い出して欲しい。南ローヌに含まれる産地とはいえリュベロンの性格は垢ぬけてクールなプロヴァンス。立地的に見てもそう捉えるべき。買いブドウでも契約農家には除草剤を使わせず、極力オーガニック栽培を要求するシャプティエのメゾンのワインは、忘れられがちだがどれも素晴らしい出来だ。ミシェル・シャプティエ自身の繊細さ、完全主義ぶり、そして積極的なエネルギー感は、ドメーヌものだけに感じられるのではない。ただし、白。シャプティエは不思議と白ワインのほうが土地の個性をストレートに感じさせて好きだ。

スロヴァキアのナチュラルワイン生産者、Marvla Tindo来日セミナー

スロヴァキアのナチュラルワイン生産者、マルヴラ・ティンドのオーナー、マーティンとヴラドが来日し、セミナーを行った。

彼らのワインは火山のカルデラの中にあるタフ土壌の畑から出来る。阿蘇山の中に村や畑があるようなもの。死火山だから可能な状況。それゆえに味わいは火山性ワインの代表と言えるほど、火山のシャープで溌剌としたミネラルに溢れている。

千年前からブドウ栽培の記録が残り、16世紀にはヨーロッパ最大の採掘量を誇った金鉱山もあった土地。大きく見れば東のカルパチア山脈がロシアからの冷気を、西のアルプス山脈が大西洋からの雨を遮り、北から東にかけての外輪山がさらに冷気を食い止め、開けた南側からパノニア平原の暖気が入ってカルデラ内に溜まるという絶好の気候条件。さらにタフは吸湿性、蓄熱性があるから、ブドウが良く熟す。

しかし最近流行りのスタイルで、「ブドウは糖度ではなく酸と種の成熟度を見て収穫」。すべてのワインは、火山性土壌というせいもあって重心が高く、酸が強く、固い味だ。亜硫酸添加を20程度に抑えるためには、この低pH味は必然。私はともかく、世界中のワインファンやプロが称賛する典型的な今風の味だ。

ウェルシュリースリングのペットナットが完全辛口で素晴らしい。普通のアンセストラル法なら残糖は不可避。彼らは前年のワインに今年の発酵中マストを加えて瓶詰めすることで、クリーンな風味、安定性、完全発酵を実現。瓶詰め時に酸素が入り、酵母の活動を促進するらしい。普通のアンセストラル法と比べて供給酸素量は６倍だという。

同じくウェルシュリースリングのオレンジワインも秀逸な出来。果皮が薄いこの品種は醸し発酵しても苦みが出ないし、樽に入れて還元的な環境にしてそれから果帽に触らない（つまり種を傷つけない）造りもこのワインの抜けの良さ、苦みのなさに寄与する。旨味と粘りを増して苦みを出さないオレンジワインというのは役に立ちそうだ。さすがに元バドワイザーの醸造家。技術力がある。

赤ワインは白ワインより見劣りする。そもそもタフ土壌は世界中で白の方が良くないか？フランコフカの造りについて私は、「フランコフカは二つの顔を持つヤヌスであり、しなやかで優美な側面と逞しく強い側面がある。このワインは前者３割後者７割でバランスが悪い。発酵温度高すぎ、キュベゾン長すぎ、バリック強すぎ」と言った。聞けば彼らも問題意識を共有していた。樽なしステンレス熟成バージョンも作って結果は良かったようだ。「最初は今ひとつだと思ったが、瓶詰めしてしばらくしたら良くなった」と。フランコフカにバリックは要らない。その方向性で正しいのだと背中を押すべきだ。頭の中で無意識にも基本尺度化しているミッテルブルゲンラント的スタイルから自由にならないといけない。極論すれば、タフ土壌ならフランコフカのロゼが飲んでみたい。

セミナー中には私ただひとりが質問したり意見を言ったりしていた。生産者も「皆さんの意見を聞きたい」と言っていたにもかかわらず。だいたいのところ、質問も意見もない場合の理由は、ワインマニアはプライドが高くて人前で変なことを言って恥をかくのを怖れるからだ。ないし、知識経験よりプライドが上回っているからだ。ワインを自己ポジショニング用の手段と見ているなら、人前で恥をかくより、何も言わずに神秘のオーラを纏うか、後出しジャンケン的にコメンテーターを演じるほうが有益だ。人に尊敬もされる。しかしそこにはワインと生産者に対する愛はあるのか。私は知識経験のない素人だと自覚していて、自分を大きく見せる必要もない。だから、いいものはいい、ダメなものはダメ、と言うだけだ。それにしても、人の質問を批判する暇があるなら自分で質問しろ、とは言いたい。

話を戻すが、スロヴァキアでもこうして新世代のオーガニック系生産者が登場するようになって嬉しい。社会主義的大量生産工業メンタリティは完全払拭して欲しい。しかし彼らのワインの味はオーガニックであってもビオディナミ的な異次元感はない。予想可能な味に終始しては自然の秘義には到達出来ない。次のステージに立ってもらえるよう応援したい。今回のセミナーで感じられた彼らの情熱と分析力と技術力をもってすれば、さらなる進歩がみられることは確実だ。そしてこうしたワインが次々に登場してくれば、スロヴァキアは世界のワイン地図の中で重要な位置を占めることになるだろう。

ところで火山性ワインのミネラル感に関して「どうしてそうなるのか科学的根拠がないから納得出来ない。あなたはいつもそんなことを言っているが、数式で証明してからものを言え。ただの思い込みを発言するなど無責任だ」とお叱りを頂いた。確かに最近は、ワインを勉強している人はそういうスタンスが基本だ。美味しいかまずいかより、どんな生化学反応でどんな物質が生成されるかの方がワインファンの関心をひくらしい。自分とは違う視点、違う価値尺度の人と話すのは楽しいし、学ぶことが多い。

しかしダークエネルギー、ダークマターとはなんなのか。わけわからんものが宇宙に満ちている状況も、それが発見されたのは最近だという事実も、つまりは世の中知らないこと、分からないことばかりだ、と。今数式で証明できるもの以外は幻覚だとすれば、既知の素粒子など全体の５パーセントでしかないのだから、たぶん世界そのものも幻だろう。

ビオディナミワイン用絵画の制作

ワインは色にも形にも反応する。表現力が増す時もあればワインが死んでしまう時もある。ではどういう色でどういう形にしてワインのパフォーマンスを引き出すか。そう考え、ここのところビオディナミのセオリーを絵画に応用する方法を研究していた。

ワインバー＆レストランMiyajiaraiから発注していただいたので、７枚組の油彩を制作した。同じワイン（シャトー・サン・ピエール、サン・ジュリアン、2004年と、ドメーヌ・ド・ラ・パントのオレンジワイン、サヴォール）で、ワインを絵に見せる前と見せたあとで味を比較。よりしなやか、のびやかで、ピュアで、細やかで、酸がビビッドで、大変に垂直的。当然ながら後者のビオディナミワインにはものすごい効果あり。コーヒーでも試してみたが、これまた同じ効果。えぐみがなくなり、酸がすっきり。自画自賛していてもしかたないが、自画自賛できないような絵では意味がない。ともあれ想定どおりの効果。制作に時間のかかる油彩は気持ちの入り方が半端ないので、そのぶん効果が大きいと思う。などと書いていると、理科系、自然派系双方のワイン関係者から「絵でワインの味が向上するわけがないだろう、ばか」と言われるが、批判は実際にワインを比較試飲してからお願いします！　この効果が多くの場所で発揮されてほしいので、皆さまの発注お待ちしております！

初心者講座 オレンジワイン

いまやオレンジワインは日本に不可欠な存在。十年前にはマニア向けでも最近は普通に誰もが、「ワインは白にする？赤？それともオレンジ？」と言うようになった。しかしオレンジワインは玉石混淆の極み。流行りだから、と造るような覚悟なき生産者のワインは、オーガニックだろうがなんだろうがハズレ多し。白よりも赤よりも遥かにまずいワインの比率が高い。だから高度なワインファンは逆にオレンジワインと聞くと引いてしまうか、またか、とウンザリするぐらいの混沌とした状況だ。だから今回は、初心者の方々に向けて、ハズさないオレンジワインの選び方をお伝えした。

オレンジワインをいろいろな切り口から分類し、それぞれの有用性、意味を理解していただいた。

１、オレンジワインを造る動機分類　（伝統なのか、技術バリエーションのひとつなのか、商売なのか）

２、土壌分類　（軽い土か重い土か）

３、品種分類　（果皮が厚いか薄いか、芳香性があるか否か。また除梗の有無）

４、発酵容器分類　（タンクなのかクヴェヴリなのか。クヴェヴリの場合は地上置きか埋め込みか、またシールドありかなしか）

５、スタイル分類　（フレーバー型、ストラクチャー型、ボディー型）

こうした視点で分類できるようになれば、どんな土地のどんな品種のどんなつくりのオレンジワインを選べばいいか、各自で考えられるようになる。オレンジワインというだけで喜んだりありがたがったりする時代は過ぎた。

当たり前だが、美味しいオレンジワインは本当に美味しい。今回は最後三本、オスラヴィアのリボッラの完成度に感服し、スピッツァーベルクのグリューナーのかっこよさとアルボワのサヴァニャンの気品に心酔した。乱暴な結論を言うなら、皆が揃って評価したワインは、軽い土で果皮が薄くて味が弱いから醸し発酵にした、という味の補正型オレンジワインではなく、むしろ粘土・果皮厚のワインの個性を醸し発酵にしてさらに強めた、味のブースト型オレンジワイン。すき焼きはもともとこってりした松阪牛ロースを使うからおいしいということだ。

そして、別格の存在が、アワ・ワイン。これがあの偉大なソリコさんが癌でお亡くなりになる前の最後のヴィンテージ。健康だった頃のワインと比べたらエネルギー感がないが、それでも他とは次元が違う壮大なスケール感と深みと存在感。一生忘れてはならない味だった。

ドン・メルチョー 2017年

気合い充分な作品だ。チリのカベルネ・ソーヴィニヨン最高の産地、プエンテ・アルトの底力を堂々と伝えるワイン。1987年の登場以来、チリを代表するアイコン・ワインとして名高いドン・メルチョー。かつてはある種の粗削りな力強さが魅力だったが、このヴィンテージでは質感が緻密になり、高密度感と流麗さ、パワーと軽やかさを高度に両立する現代的かつ普遍的なグラン・ヴァンへと大きく進化している。特にタンニンの質的向上に関しては顕著であり、リッチな果実味と溶け合って豊かな飲み心地を堪能させてくれる。

以前コンチャ・イ・トロでさる重役に話を聞いた時、彼は隣人ふたりのワインよりドン・メルチョーの評価が低いことを嘆いていた。相対的低評価のひとつの明白な理由はあのザックリ感だと思っていた。個人的にはそれもまた作り込みすぎない良さだと捉えていたが、世の中の揚げ足取りが好きな人には絶好の減点対象だっただろう。もうひとつの理由は、ドン・メルチョーがコンチャ・イ・トロのワイン（それももはや最高価格品ではない）だからだろう。大手生産者のワインは、それが大手だという理由で斜めに見られるものだ。前者の直接的理由は2017年ヴィンテージで解決された。後者の偏見は、30周年を機にコンチャ・イ・トロからヴィーニャ・ドン・メルチョーとして独立したワイナリーになったことで是正されるだろう。「90点台後半をなかなか取れない」との彼の苛立ちもこれで終わりになったと願いたい。

それにしても姿形の美しいワインだ。重心が真ん中にあって丸くしなやかに広がりつつ、しっかりと垂直的構造を保つ。洗練度を増しつつも人工美に陥らないのは、グラン・クリュたるプエンテ・アルトの卓越性の証明。それを今まで経験したことのない完成度で表現したこのヴィンテージのドン・メルチョーは、チリの代表たる使命を充分に果たしている。とはいえ2017年ヴィンテージが最終着地点だとは思わない。さらなる躍動感や立体感のために、次はビオディナミ認証を目指してほしい。

このようなグラン・ヴァンには蛇足的情報かも知れないが、ドン・メルチョーは塊肉ステーキ用ワインではない。温暖かつ低収量の2017年らしい快楽的な果実の甘みと濃密さを見ればなおさら、最上の黒毛和牛（たぶん米沢牛。松坂、近江は概して重心がやや低い）ハンバーグの赤ワインソースと合わせてみたいと思わせる。よくスーパーでチリのカベルネ・ソーヴィニヨンの値札に「ハンバーグに合う」と書いてある。これはその通りであって、仮にハンバーグワイン選手権があれば確実にチリは優勝候補だ。しかしハンバーグはお手軽惣菜とは限らない。家で最高品質のハンバーグを作るとしたら、そこで飲むべきワインはドン・メルチョーだ。家では鴨のコンフィと合わせ、十分においしかったが、最良の相性とは言えなかった。その理由は明白で、ドン・メルチョーのほうが味の要素が多く、スケールも大きいからだ。つまり、古典的な粘度のある、複雑な味のソースが必要なのだ。

チリのカベルネ・ソーヴィニヨン＝コンビニワインの定番というイメージが蔓延している現状では、このワインに積極的な関心を持てない愛好家が多いだろうと推測がつく。しかし先入観・偏見なく、よいワインをよいと評価できる人には、ドン・メルチョー2017年はセラーに備えておいてしかるべき作品だと伝えておきたい。

2019年のベストワイン

今年も素晴らしいワインに多く巡り合った。特に印象的だったワインのうち、飲んだ時に最新ヴィンテージで、かつ手元に瓶があるものをここに紹介したい。ベーシックなワインばかりで目新しさはないかもしれないが、ワインの基本を勉強中の私にとっては基本は大事。個人の好き嫌いだけに終始しない普遍性は意識した。おいしいことはお約束するので、是非試していただきたい。

1  Bell Hill  North Canterbury  Pinot Noir  2015

ニュージーランドのみならず世界屈指のピノ・ノワール。スケールが大きく、ダイナミックで、深い。“きれいな”、“ピノらしい”ワインではない。並みの新世界ピノにありがちなそういった表層性とは無縁の、本物のワイン。石灰岩の斜面とビオディナミ。ら思いの強さを受け止めるテロワールの余力、テロワールのポテンシャルに応えんとする生産者の注力、という、真に感動をもたらすグラン・ヴァンが生まれるための上昇螺旋的関係。ノース・カンタベリーのブルゴーニュ品種ワインはニュージーランドの中でも別次元に偉大な風格があると思う。この生産者のシャルドネも同じぐらいに、いやこれ以上に素晴らしいのだが、全生産量が世界に向けて３００本もないそのワインを筆頭に選ぶのは気がひける。ワインファンからは「今さらベルヒルの話かよ」とからかわれるのは承知の上だ。しかし今年私は初めてニュージーランドを訪問し、知らぬ人なきこのワインを恥ずかしながら蔵元で初めて飲んだ。そして既に言い尽くされていることを確認した。生産本数は数樽分しかない以上、これを読まれている方の中にはまだベルヒルを飲まれていない方もいると思う。その方々には誰かがやはり言い続けねばならない。ベルヒルは最高なのだと。

2  Peachy Canyon  Paso Robles Adelaida District Zinfandel Bailey  2017

最上のジンファンデルを求めるなら、パソ・ロブレスは最有力候補のひとつ。しかしパソ・ロブレスならどこでもいいわけではないのは周知の事実。高速道路の西側にある冷涼・多雨（＝無灌漑）・石灰岩土壌のエリア、つまり１１のサブ・ゾーンのうちのウィロー・クリークとアデライダにまず着目するのが、カリフォルニアワインファンにとっての常識だ。この地を代表する老舗ピーチー・キャニオンが造る多種の料理ジンファンデルの中ではこのベイリー畑がおすすめ。オーガニック栽培。気品、香り高さ、純粋さ、抜けのよさ、垂直性、姿かたちの美しさ、そして驚異的に長い余韻には心底驚かされた。ジンファンデルの、いやそればかりかカリフォルニアワインの素晴らしさを経験したいなら、このワインから始めれば道は誤らない。とはいえ、いかに「最上のジンファンデル！」と言ったところで「ジンファンデルとしてはまし、という意味でしょ」と受け取られる。普通のワインファンに、ジンファンデルとはどういう味のワインなのか、何が魅力なのか、等々を聞いてみて欲しい。情けないような答えが返ってくるものだ。そして彼ら彼女らのうちどのぐらいの人がジンファンデルをセラーに常備しているかも聞いてみて欲しい。常識的に考えればカリフォルニアの基幹地場品種はジンファンデルなのに、普通はカベルネ、シャルドネ、ピノで終わる。店に行ってもジンファンデルは寂しい品揃え、かつ、このほうが問題なのかも知れないが、誤解を生むようなワインが多い。だからもう一度言いたい。このワインから始めよ。

3  Domaine D'Ouréa  Gigondas  2017 

若手オーガニック生産者による現代的ジゴンダスの見本。ジゴンダスは南ローヌの中でもひときわ上品で、フレッシュで、緻密なミネラル感としなやかな質感を備える。南ローヌワインのファンなら言わんとするところを理解していただけると思うが、土ワインより岩ワインが優位に立つ古典的な格付けの観点からすれば、南ローヌ最上のアペラシオンはジゴンダスであってシャトーヌフではない。そしてジゴンダスは南仏のブルゴーニュだと捉えるなら、その方向性の代表がこのワインだろう。エキゾチックにスパイシーな黒系果実の香りと厚み・幅のある味といわく言いがたい色っぽさはヴォーヌ・ロマネ的。セラーで飲んで「ヴォーヌ・ロマネっぽい」と言ったら、「DRCで修業した」と。いかにもそういう味ではあるが、もちろんそれはジゴンダスの石灰岩っぽさやグルナッシュの魅力を引き出す上では好都合で、悪い意味では全くない。ともあれジゴンダスは紋切り型南ローヌとは違う。このワインを飲んで本当の可能性を確認して欲しい。

4  Henschke  Eden Valley Cyril Henschke  2013

今まで飲んだオーストラリアのカベルネ・ソーヴィニヨン系ワインの中で最高。バロッサ東側高地にあるイーデン・ヴァレーのミネラリティと格調高さ、カベルネの垂直的な骨格と緊張感、そしてヘンチキ独特の磨き上げられた冷たい気配が相乗効果をなす。かのヒル・オブ・グレース、マウント・エデルストン等と並べて飲み、余韻が最も長いのはこのシリルだった。バロッサのカベルネは評価以前に認知度が低すぎる。バロッサ＝シラーズ、クナワラ＝カベルネ、という固定観念は捨てるべきだ。むしろ最近の気候温暖化によって（アデレード・ヒルズの山火事は悲惨だ）、以前は青かったカベルネがちょうどよくなったとも言える。ヘンチキ自身はビオディナミを採用しているとはいえ、親戚たちから買っているブドウはオーガニックどまり。ヘンチキのワインを買う上で、自社畑か否かは調べておきたい。もちろんこのシリルは、先述の単一畑シラーズと並んで自社畑、つまりビオディナミだ。もちろん自根。調和に優れているため気づかないぐらいだが、実は恐ろしく強い。どんな料理が来ても、ぶれず、にじまず、たじろがず。やるときはやる感がかっこいい。

5  Clos Louie  Cote de Castillon  2016

オーガニック化が進むボルドーの中でも特に注目すべきビオディナミワイン。一見整然とした知的で良質なボルドー。しかし裏側にはダークなエネルギーが蠢く妖しさが潜む。畑の一部にはフィロキセラ以前に植えられた名前も分からない古代品種がいろいろ。道理で唯一無二の味なわけだ。外部環境には相当神経質なワインで、なかなか本領発揮してくれないのが難点だが、それは飲む側が適宜ビオディナミ的技法を使えば対処できる。努力して飲むだけの価値がある。なぜならこのワインには多くの現代ボルドーが失ってしまった、計算では分からないスピリチュアルな何か、計測・分析では明らかにできない自然のミステリアスな何かがあるからだ。それは、自然と個人が一対一で向き合うことができるこうした小規模生産者の利点である。

 

6  Domaine Thénard  Givry 1er Cru Clos de Cellier aux Moines  2015

古典的風格。古い大樽で長期熟成された、いまや珍しい、バローロ的なブルゴーニュ。そのスタイルが腰の安定して陰翳の深いジブリーの個性やこの一級畑のシトー派そのものの静謐な求心性とあいまって、忘れがたい情感を古寺の鐘のように響かせる。キレイでピチピチしたピノっぽさがブルゴーニュの本質だと思わないなら（もちろん私は誰一人としてそのように思って欲しくない）、テナールの赤だ。

7  Baumann Zirgel  Alsace Grand Cru Sporen Gewurztraminer  2015

スポーレンがゲヴュルツトラミネール最上のグラン・クリュの一つだと改めて確信させられる、隙のない完成度。ゆったりとした力強さに支えられた華やかさ。ケバさと優雅さは違う。個性の強い品種なだけに、逆にその香りの個性を浮き上がらせずに全体の調和の中に包み込むテロワールが重要になる。しかしどれだけの人がスポーレンの超越性を知っているだろうか。この生産者の素直な、自己主張に走らないつくりがスポーレン自体に焦点を当てる。

8  Calder Wine Company  Contra Costa Carignan  2016

話題のニューエイジ・カリフォルニアワイン生産者（フログス・リープのジョン・ウィリアムスの息子）の名作。自根、無灌漑、除草剤なし。それは美味しいカリフォルニアワインを選ぶ指標だ。地球温暖化を考えたら狙うべきは冷涼産地品種ではなく、カリニャンのような地中海品種だ。サンフランシスコからほど近いのんびりしたコントラ・コスタの雰囲気を感じる海の味。南仏からスペインではカリニャンは緊張感のある骨っぽさを表現するが、このワインではまず優しさや温かみや明るさを感じさせる。

9  Evening Land  Eola-Amity Hills  Seven Springs Estate La Source  2015

オレゴン・ピノの最良の作品のひとつ。ビオディナミ。フィロキセラに侵食され、かつては自根の聖地のひとつだったオレゴンでもそれが貴重な存在になりつつあるなか、こうした自根ワインらしい味のピノ・ノワールを経験し、セラーに備えておくのは重要なことだ。イオラ・アミティの玄武岩土壌の引き締まったミネラル感とオレゴンらしい温かみのあるアーシーさとむっちりした果実味と躍動感のある酸。見事なまでの垂直性。気品があっても冷たくない、精緻に造りこまれても作為的ではない、恐ろしくセンスのよいワイン。これに馴れると凡百のブルゴーニュが表面的な味に感じるし、値段を思えばなおさら差は開く。

10  Rockford  Barossa  Tawny  NV

伝統的にはバロッサは酒精強化ワインの産地。第二次大戦前までのバロッサの名声は、この作品のようなワインで形づくられた。現代ではよほどのモノ好き以外（私はその数少ないモノ好きだと自負したい）、オーストラリアの酒精強化を積極的に語る人はいないが、実際に飲めば、バロッサがどれほどこのタイプのワインに相応しい土地なのか、それ以上に、バロッサがどれほど偉大なテロワールなのかがよく分かる。圧倒的なまでのスケール感と包容力と垂直性。病みつきになるおいしさ。並みの酒精強化とは次元が異なる力強さ（もちろん自根）ゆえに、飲むと力がもらえる感覚だ。以前から愛飲しているワインではあるが、今年は久しぶりにバロッサを訪れ、やはりこれは私にとっては欠かせないワインだと再確認した。抜栓してから２か月ぐらいはもつから、家で少しづつ飲むのがいい。ある意味、これは薬だ。翌朝元気に目覚めるだろう。

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11  Clos Bagatelle  Saint-Chinian Rosé Le Secret  2017

サン・シニャンはシスト、砂岩、石灰岩があり、普通はひとつの地質からワインを造るが、この生産者はテロワールと品種双方をブレンド。このロゼの場合はグルナッシュが砂岩、サンソーとムールヴェードルが石灰岩。それが木に竹を接いだような味にならずに精妙なディティール感として表現されているところがセンスのよさだ。サン・シニャンらしくあくまでしなやかで軽やか。ロゼはその上品な側面を赤以上によく伝える。サン・シニャンは個人的に大好きなアペラシオンであり、数多くの経験があるから自信を持って言えるが、これは基本とすべきワインだ。

12  Domaine Ray-Jane  Bandol  Cuvée du Falun  2015

バンドールは傑作・名作が目白押しの、プロヴァンスの中でも別格的な産地。順当に考えれば三畳紀オンリーの畑からのワインを選ぶところで、だからカナデルのロゼ（ビオディナミを採用するようになって最新ヴィンテージは本当に素晴らしい）を選んでもよかったのだが、この古典的な寛ぎと深みを感じさせる、いかにも地中海（イタリアから近いというべきか）な味のワインを取り上げたい。中世から続くバンドール最古の生産者であり、そういった意味でもバンドールの基本の一本として忘れてはいけない。すかした雰囲気の金満型プロヴァンスワインの表層性に疑問があるなら、筋の通ったぶれない緩さとでも表現できるこの地元密着型地酒感に納得できるはず。

13  Weingut Lothar Ketters  Mosel  Goldtröpfchen Riesling Kabinett  2017

亜硫酸無添加やオレンジワインやペットナットで有名な生産者であり、皆そちらのほうを持ち上げる（もちろん悪くはない）が、私としては父親名義で出すこちらの古典シリーズのほうがずっといいと思う。オーガニックを含む現代的視点と技術で古典を再構築したワイン。なんと言ってもゴルトトロプシェン。泣く子も黙るゴルトトロプシェン。標高が高く涼しいから、下流の特級畑よりいかにもモーゼルらしい酸としなやかさがよく感じられ、昔よりもアドバンテージが大きいと思う。ドイツ＝リースリング＝モーゼルという単純な図式を踏襲する気のない私でも、このワインを前にしてしまうと、モーゼルのリースリングの唯一無二の美しさに打たれて思わずモーゼル万歳と言ってしまう。アルコール感と贅肉を微塵も感じさせないカビネットが特によい。GGもいいが、私はいまや絶滅危惧種である特級畑のカビネットに再注目すべきだと主張したい。

14  Vigna Lenuzza  Friuli Colli Orientali  Friulano Single Vineyard  2017

しつこいと言われても私はプレポットが大好きで、スキオペッティーノでなくとも正直どんな品種でも、独特のしなやかさ・陰影感・安定感のあるプレポットの味には惹かれてしまう。行ったことがある人はお分かりのとおり、プレポットの風景は日本の田舎のようだ。つまりは日本的な味というか。このオーガニック生産者のフリウラーノは、コッリオ的な凝縮感や力強さとはまた異なり、濃密でボリューム感があってもどこか涼しげな山の風を感じさせるのがいい。訪問した時には日本未輸入だったが今では輸入され、かつ以前よりさらに開き直った積極性が感じられ、うれしい。特にこのワインは日本専用の亜硫酸無添加。いやな癖がなく、エネルギー全開で、のびやか。実体感・密度感があるため、フリウラーノのような高アルコール品種でもアルコールっぽさは感じないし、勢いがあるため、低い酸でもダレない。私は動物脂系とんかつ店でこれを扱って欲しいと思う。

15  Mas des Capitelles  Carignan  2016

フォージェールのビオディナミ生産者の作品。フォージェールの軸をなすのがカリニャンだと、そしてフォージェールはブートナックやフィトゥーと並んでラングドック３大カリニャン名産地なのだと、このカリニャン単一品種ワインを飲んで初めて思った。もちろんこの生産者のフォージェールも素晴らしい（特に一番安いワインが）。テロワール的にはフォージェールはクリュに認定されてしかるべきだ。INAOは「アペラシオンの平均価格が低すぎるからダメだ」という回答らしい。それはつまり消費者にとっては安くておいしいワインだということ。

16  I Favati  Greco di Tufo  2016

硬くて酸っぱい、何の役に立つのかよく分からないワインが散見されるグレコ・ディ・トゥーフォ。しかしこのワインは密度が高く、おおらかで、粘りがあり、重心が低く安定して、しっかりグレコ品種だと分かり、なおかつこの火山性土壌のテロワールらしいきびきびとした抜けのよさと上昇力があり、見事としか言いようのない完成度。飲んでこんなに楽しい気持ちになり、食事が進むグレコ・ディ・トゥーフォは初めてだ。

17  Populis  Mendocino County  Sauvignon Blanc  2018

ニューエイジ・カリフォルニアワインの傑作。樹齢70年の北カリフォルニア最古のソーヴィニヨン・ブランが植えられるヴェンチューリ畑のブドウ。オーガニック、無灌漑、ミニマム・インターヴェンション。圧倒されるようなエネルギー感。あからさまなソーヴィニヨン臭さなどなく、ミネラル感が前面に出る。メンドシーノらしい静けさ、内向性が、タイトなソーヴィニヨンの個性とあいまって、相当な緊張感を飲むものに強いる。カリフォルニア＝能天気、ではまったくないのだ、と理解できる、非常にシリアスなワイン。こうしたワインを飲むと、世の中の大半のソーヴィニヨンはアホくさいと思うだろう。だがアホくさくないソーヴィニヨンは普通は高い。そう思うと、多くのカベルネやピノが無意味に高いカリフォルニアにあってはなおさら、このレベルの品質で２２ドルは安い。

18  Julia Bertram  Ahrweiler Rosenthal  Spätburgunder  2016

既に大人気のアールの生産者。いかんせん元ドイツワインクイーンだけあって男性ファンも多数。アールでは超がつくほど希少なオーガニック。とはいえ転換中であり、その効果は2016年ヴィンテージからはよく分かる。いろいろなワインがある中で、アールワイラー・ローゼンタールのしなやかさとフローラル感が特に印象的。記憶ではローゼンタールはグレイワッケであって粘板岩ではなく、鉄っぽさやスパイシーさを、典型的なアールのワインのようには感じさせないのが、個人的には魅力だ。これを飲むとアール本来のポテンシャルがよく分かる。あとはアールの経済を支えるケルン等近郊大都市の消費者の意識改革のみ。現状の温泉街の饅頭的な購買様式では生産者もがんばる動機に不足する。ジュリアのワインは、彼女のスター性もあいまって、確実にアールに光明をもたらしたと思う。

19  Podere Casaccia  Toscana  Sine Fille Bianco  2017

フィレンツェ郊外の山中にある畑。2003年からビオディナミ。フィレンツェ的としか言いようのない均整のとれた美しさと過剰を避ける品位とさりげない遊び心。混植混醸のキャンティ・リゼルバも素晴らしいとしか言いようがないが、手元に瓶がない。これはマルヴァージア、トレッビアーノ、ヴェルメンティーノを短期間醸し発酵した、オレンジワイン的な構造と複雑さをさりげなくしのばせた白ワイン。ダイナミックでおおらかで上品。テロワールの力とビオディナミが寄与するところは大だといえ、よほどのセンスがないとこんなワインは出来ない。

  

20  Sylvain et Christophe   Bordeaux  Le Fruit de Château Grenet  2017

抽出＆樽＆野心＆そろばん＆工業メンタリティー＆他人の評価への色目使い、が多くのボルドー。もちろん格付けだとか点数だとか考えない肩の力が抜けた素直なオーガニックワインも存在し、この若手による作品もそう。オーガニック＆亜硫酸無添加＆樽なしのメルロ100％。こうしたワインを飲むと逆にボルドーという土地の素晴らしさもボルドー人の洗練度合いもよく分かる。今なら、こうしたボルドーこそ基本とみなされるべきだ。一級シャトーの名前や、三流テロワールで無理をしたようなワインからボルドーに入るから、多くの人がボルドーを誤解するか、忌避するようになる。水辺ワインの典型にして、岩要素が少なく降水量が多いボルドーでは、しっとり・しなやか・まろやか・かろやかな方向性に行けば、テロワールとスタイルが合致しておいしくなる。たとえて言うなら、ボルドーは赤でも白身魚ワインである。大半の人が思っているボルドーの味は、特別な格付けワインを除いては、間違っている。

21  Château de Marmorieres  La Clape  2015

ラ・クラープの古典。さすがに貴族のワイン。海側ラ・クラープの白ならではの温かみ、まるみ、安定感がある。ブールブーランクはここでなければ完熟しない。完熟すれば酸が低くトロピカルな味のブドウだが、ほとんどの場合は酸が高くエッジがある味のブドウとして扱われるのはしかたない。フランスの大半の白ワインは内陸産で硬質か、MLFなしで硬質か、早摘みで硬質か。つまりは魚料理に対して役立たずだ。ソースのあるリッチな味の魚料理に合うフランスワインの代表であり、その質を思えば大変に安価なワインが、ラングドックのクリュであるラ・クラープの海側のワインである。マルモリエールの名前の初出は826年、ここのオーナーがラ・クラープのサンディカ初代会長、ラ・クラープの畑の最大所有者、といった事実を並べただけで、シャトー・ド・マルモリエールが地元にとっては領主さま的な位置づけにあるのは分かるはずだが、地元を離れればほとんど無名。おかしい。ラ・クラープにまずいワインは滅多になくとも、まずはこのワインを基本とするのが筋だろう。

22  Domaine de L'Enchantoir  Saumur  L' ilot des Biches  2017

ソーミュール・シャンピニーではない、ソーミュール。海洋性気候のしっとり感と白亜紀石灰岩の気品ある香りと構造の確かさ。アントルコート向けワインであるソーミュール・シャンピニーの隣にあってもソーミュールはずっと細やかでひっそり。むしろ焼き鳥向け。その美しさがよく出たワインがこれだ。赤系果実のチャーミングさがふわっと広がり、タンニンは軽く、酸はすっきりして固くなく、ほとんど夢心地のシルクのレースの味。アンジューとトゥーレーヌのあいだにあって自分の中ではいまひとつポジションが明確ではなかったソーミュールの赤の素晴らしさに初めて気づいたのが今年だった。

23  Muller-Koeberle  Alsace Clos des Aubépines  2017

本来ならグラン・クリュになってもおかしくない花崗岩の急斜面の畑。地元の人にとっては銘醸畑として有名だが、モノポールゆえに一般には逆に知名度が低く、グラン・クリュにも申請されなかった。今まではともかく、代替わりしてオーガニックに転換し、本来あるべき品質が理解できるようになった2017年ヴィンテージ。アルザスにはまだまだ知られざる名ワインがあるのだ。この畑には白はリースリング、ゲヴュルツ、ピノ・グリが植えられているが、このワインはブレンド。同じ畑の単一品種ワインとは比較にならないほど立体的で大きく余韻が長い。近年のアルザスではうれしいことに複数品種ワインが広がりを見せている。単一品種絶対主義（単一品種主義ではない）の超克はすべてのワインファンの使命である。

24  Weingut Heid  Würtemberg Blaufränkisch  2017

ひたすらかっこいい。若々しく引き締まって抜けがよい。ヴュルテンベルクなのにあえてレンベルガーと呼ばずにブラウフレンキッシュと呼ぶあたりが興味深い。降水量の多いヴュルテンベルクではワインはどれも果汁感が強まり、タンニンがしなやか。ブラウフレンキッシュも軽快な側面が引き立てられる。それと同時にコイパー土壌のタイトさや酸も加わる。つまり、ミッテルブルゲンラント的ブラウフレンキッシュの対極の、濃いロゼ的方向性のブラウフレンキッシュ。正直、多くの旧ハンガリー領オーストリアのブラウフレンキッシュよりこちらのほうがオーストリアっぽいと思える。

25  Hans Herzog  Marlborough  Nebbiolo  2015

マールボロのソーヴィニヨン・ブランなど世界で最も嫌いなワインのひとつ。先述のポピュリスのホームページでも罵詈雑言が浴びせられている。だが短絡思考はいけない。ソーヴィニヨンだけがマールボロではない。特徴的な日較差の巨大さが酸のメリハリと香りの華やかさを、そして海の影響が柔らかさを、そして砂利質の土壌が抜けのよさや軽やかさをもたらすマールボロの美点は、ソーヴィニョンでのみ発揮されるわけではない。それがよく分かるワインがこのオーガニック生産者のネッビオーロ。マールボロでネッビオーロなど聞いたことがないし、この品種の気難しさと高価格を思えば、味を知らなければ絶対に手を出さないと思う。ところが実際にテイスティングして驚いた。すごいではないか！　早くソーヴィニヨンの呪縛からニュージーランドが自由になってほしい。ここのオーナーと、マールボロでどの品種を植えるべきかを議論していた。私がブラウフレンキッシュと言ったら、彼も同感だと。順当に考えたらそうなる。しかしそれは叶わぬ夢だ。

26  Rosenhof  Mosel  Cabernet Sauvignon & Merlot  2016

もはやモーゼルでさえカベルネが熟す。この驚くべきワインを飲めば誰もが地球温暖化と適正品種について考えることになる。極めて精密で流麗な味はいかにもモーゼル。モーゼルとは何かを考える上でも重要な作品。テロワールを生かすかぎりにおいて、品種はフレキシブルに考えるべきなのだ。

27  Gustavshof  Rheinhessen  Grauburgunder-Johanniter  2018

私が考えたラベルを採用したビオディナミワイン。理屈中心の味になってしまいがちなドイツでは特に左右非対称・フリーハンドのデザインが大事だと思っている。昔のラベルと比べたらエネルギー感やスケール感において雲泥の差。そうなるようにデザインしたのだから当然ではあるが、ともあれこのジャンルは完全に未開領域。常に左右非対称がいいとは言わない。ようするに、法隆寺釈迦三尊像的なスタティックな均衡美を求めるべき場所と、ヴァチカンのベルリーニ的、ないしラオコーン的なダイナミズムを求める場所を使い分ける、ということ。とりわけビオディナミのグラウブルグンダーとヨハニター品種なら後者だろう。PIWI品種ヨハニターはポテンシャルが大きい。環境問題を考えたらPIWI品種は必然の帰結だ。

28  Château Durfort-Vivens   Margaux Le Relais de Durfort-Vivens  2016

2016年からデメテール認証を受けたビオディナミのマルゴー。昔からデュルフォール・ヴィヴァンのファンである私としては、近年の急激な品質向上は小躍りしたくなるほど嬉しい。そして2016年は明らかなブレークスルー。まさにビオディナミの味。誇大広告的表現が横行しがちなヴィンテージ評価だが、2016年はどんなに誇張してもかまわないほどの偉大な年だと思う。その2016年の中で万人が買っておくべきワインが、デュルフォール・ヴィヴァンのセカンド、ル・ルレだ。この立体感、垂直性、濃密さ、躍動感は、セカンドとはいえ偉大なテロワールとビオディナミが合体したからこそ。この値段でこのレベルのワインが買えるなら、ボルドー左岸はお買い得ではないか。もちろんグラン・ヴァンのほうは陶酔的レベルの完成度。だが、より多くの人に、より高い頻度で飲んでもらいたいワインだから、あえて安いセカンドを勧めておく。

29  Château de Marsannay  Marsannay Blanc  2015

ブルゴーニュの白ワインは魚料理用のワインだというのが世界中の共通見解だが、本当にコート・ド・ボーヌの特級や一級が魚に合っていると思うのだろうか。それはたいがいお金の無駄遣いか、高いワインを飲む自分に酔うという下品な楽しみだ。いろいろ試した中ではこのマルサネの白が最高の魚ワイン。重心が低く、柔らかく、ボリュームがあり、温かく包み込み、余韻が長い。値段を思えばなおさらありがたい。

30  Juliet Victor   Tokaj  Edes Szamorodni   2016

トカイ＝プットニョスではない。むしろサモロドニのほうが甘すぎず、果実味のピュアさがあって、貴腐ではなくテロワールの味がダイレクトに感じられるかも知れない。６プットニョスともなれば価格は２万円を超えるだろうが、サモロドニだと常識的な価格におさまるのもいい。このワインの畑は最上の１級畑のひとつ、きめ細かく優美で伸びやかなキライと、がっしりとした腰の強いベチェック。その組み合わせが最高だ。トカイの２０１６年は、トカイに期待したい力強い酸と、火山性土壌らしい上に突き抜ける勢いがある。

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番外扁

Gérard Bertrand  Cabrieres Clos du Temple  2018

自分が関わっているので番外編だが、個人的にはこれが今年のベストワイン。まだ飲まれていない方は是非試してほしい。できれば田中式処置をして田中式サービスで飲んでいただきたいが。あるべきワインの形（少なくとも自分にとっては）が相当程度具現化されていると思う。

日本橋浜町ワインサロン 四川料理とワイン

神保町、錦秀菜館で忘年会を兼ねて今年最後の講座を開催した。

やればできるじゃないか、と思わず叫びたくなる見事な料理。メニュー自分で書いてシェフに渡し、絶対に日本人を意識するな、と事前に伝えてあったから、完全に日本離れした本場中国。パワフルでフォーカスが定まり、かつ軽快でリズミカル。軽くともフラットになるか、濃くて重くなるか、というよくある中国料理とは別次元の美味しさ。一度経験してしまうとこれから欲求不満になってしまうから困る。

メニューは以下。まさに正宗川菜。

韮泥白肉
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姜汁肝片
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尖椒兔
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干扁牛肉糸
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樟茶鴨
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芽菜扣肉
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酸菜鯉魚
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宜賓燃面

ワインのテーマは、「料理との相性から見てグラン・ヴァンとは何か」。ようは、格が上がるとディメンジョナリティが増す。すると料理が何が来ても一本でカバーできる。それぞれの料理に一対一で合わせたワインが素晴らしいのはわかるが、７種類の刺身に７種類のワインを飲む人はいないように、その手の話は机上の空論になりがち。だいたい１９世紀前半にロシア式サービスがフランスに導入されるまでは物理的に一対一の組み合わせは不可能だった。しかしいろいろな料理をごちゃまぜに食べていた近世王侯貴族が飲んでいたのは、彼らの領地からのグラン・ヴァン。合わないワインは料理をまずくするのは今も昔も人間なら分かるわけで、つまりはグラン・ヴァンは最低限の相性を多種の料理に対して約束していたのではないか。グラン・ヴァンとはサイズ、ディメンジョナリティ、味の要素数という観点から、多種の料理とどこかに接点を持つ。だからワインの選択に困ったらグラン・ヴァンという世間で言われる法則は正しい。

しかし別にグラン・ヴァンでなくともディメンジョナリティや要素数を増すことは出来る。最初に出したのは、あちこちのいろいろな品種のブドウやワインを混ぜて作ったテーブルワインのものすごく安いヴァン・ムスー。次はシャンパーニュのブラン・ド・ノワール。次はドン・ペリニヨン。最初の安いワインが意外や意外、いろいろな料理に合う。こうして偏見なく見ると、単一テロワール単一品種ワインが支配する現状が、いかに一般家庭でのワイン消費を難しくしているか分かる。

兎、牛、鴨、豚、鯉のいろいろな料理にボルドーやそのほかの国のボルドー品種ワインを合わせてみると、確かにシャトー・ラトゥールだけは何に対してもそつなく美味しく飲める。他は一対一の相性でしかない。兎と鴨はハウエル・マウンテンのカベルネ、牛はリストラック、豚は粘土石灰のサンテミリオン、鯉はヴェネト、ブレガンツェのカベルネ。鴨はラトゥールが一番合ったが、他はちゃんと考えて選んだそれぞれのワインがやはり一番。つまり、グラン・ヴァンはそつなくこなすが、必ずしも常に一番美味しいわけではない。

これらすべての料理にあえてカベルネとメルロだけからワインを選んだというのがポイントで、テロワールが違えばワインはそれだけ多彩な表情を見せるのだ。品種と料理を合わせるなどという単純化は絶対に出来ない。そして正しく選べば、針の穴に糸を通すような難しさはあるとはいえ、値段は関係ない。ブレガンツェは千円台のワイン、ラトゥールは十数万円だ。簡単な話、知識は無駄な出費を防ぐ。

繰り返しになるが、それでもそれはあくまで一対一対応型。一本でまかなうには、多テロワール多品種のワインが必要なのだ。そういうワインは役に立つと思わないか？しかしそういうワインは普通は安物だ。中価格帯の高品質オーガニックブレンドワインがあるべきだ。軽重・赤白の組み合わせで四つあれば普通は十分ではないか。しかしそのようなワインは存在しない。やれば簡単に出来るのにやらない。いや、できない。消費者が間違った考えに立脚し、単一テロワール単一品種型のワインに固執しているからだ。そうであるなら、針の穴に糸を通すことが出来るようになるまで死ぬ気でワインを勉強するしかない。しかしそれは効果的な時間の使い方なのだろうか。そして、今回分かったように、最高のテロワールのグラン・ヴァンならそつなくなんとかなる。しかしそれは効果的なワインの楽しみ方なのだろうか。こうしたことを考え、また検証する機会は重要だ。

テラヴェール イタリアワイン試飲会

激しく玉石混交。イタリアらしい。多くは早摘みで似たような味。うーむ、テラヴェール取り扱い生産者に限らず早摘み強迫観念病で困ったものだ。早摘みでは土地の味が出ない。本来土地の味を表現するためのビオディナミなりオーガニックなりが、いつのまにか造りのスタイルという表層的な記号にとってかわられ、それもSO2量という物理データの話になり、それが少なければナチュラルだと単純化され、少なくするためにpHを下げ、そのために早摘みせざるを得ず、結果、どれも同じ味。百者百様の自然の味を鑑賞しわけることが大切なはずなのに、同じいかにもなスタイルの味を皆で賞賛。ワイナリーの自画自賛のセリフが紙面を踊れど、結果が同じ表層的スタイルに終始しては意味がない。とはいえ反早摘みを主張する人はいないに等しいから、事態は進行するのみ。そもそもあちこちのビオディナミワイン輸入元は、テロワールではなく生産者が大事と言う。ビオディナミがテロワールのためでなく生産者のエゴのためだと言うのか。

話が逸れたが、しかし、今回の試飲会でも、いいワインは本当にいい。

まずはジョコリのキャンティ。トレッビアーノやマルヴァジアを含む地場７品種の一部混醸、一部ブレンド。セメントタンクと古樽熟成。軽やかでディテールに富み、鮮度が高く、抜けがいい。理想的キャンティ。高くてまずいクラシコが氾濫する現在、これこそが救い。私はずっと黒白混ぜろと言い続けているが、やっとこうしたワインが普通になってきた。

トスカーナの山中で放棄された長年無農薬の畑を手入れし直し、ビオディナミで作られるサゴナのマルヴァジア、プリミ・パッシのミネラル豊かな地酒感も素晴らしい。カッコつけた金満トスカーナや無理したファッションビオに辟易している人にとって、これは泣けてくるほど昔の朴訥なイタリアの美意識が残る。

ツィダリッヒのマルヴァジア・レーテ。厳格なカルソらしいミネラルを軸としつつ、マルヴァジアの色気と緻密さと気品を加え、醸し発酵でコクや弾力性を出した見事な完成度。カルソというと皆ヴィトフスカの話しかしないのはもったいない。正直私はヴィトフスカがそんなに偉大な品種だとは思わない。このエリアの地場品種ならテラーノのほうが好みだし、マルヴァジアのほうがずっと高貴ではないか。余韻が違う。まあ日本のイタリアワインファンにヴィトフスカは大した品種ではないと言ったら夜道は歩けないかも知れないが、そういう人には、トリエステはオーストリアに戻るべきだと言って火に油を注ぎたい。この前トリエステに行った時に、街並を見ながら頭の中でヴィトフスカとマルヴァジアの味を思い浮かべ、どちらが似合うか考えていた。つまりはどちらがオーストリアっぽいか、だ。ま、夜中にぐだぐだやるにはいい話のネタだとは思う。ところで値段は今や9200円。

イタリア国境から900メートルのところにあるオレンジワインの生産者、スロヴェニアのクリネッツ。ガルデリン（品種はピノ・グリージョ）の厚みとポジディブなパワー感は食欲を増す。ヴェルドゥッツ（品種はヴェルドゥッツォ）2003はひたすらにすごい。白だが強烈なタンニンを持つ品種ゆえ、ここまで熟成できるし、熟成すると暴力性が精神的エネルギーに転化し、包容力と気品が出てくる。しかし19800円。勧めることに気がひけるぐらい高い。

イ・クリヴィのフリウラーノ・ブラッツアンはいかにもコッリオな重厚感。しかしミネラルの躍動感とキビキビした酸があって重たくならない。よく考えられたワインだ。この生産者はコッリオとオリエンターリの丁度接点のところにあり、両アペラシオンのワインを造るが、私はコッリオの底支え感や温かみが好きだ。

エミリア・ロマーニャのヴィッラ・パピアーノがアンフォラ発酵させるアルバーナのオレンジワイン、テッラ。アルバーナの構造の確かさ、風格を感じさせ、クセなく、完成度が高い。

パラッツォーネの５品種ブレンドのオルヴィエートは、相変わらずの安定感。ある意味普通のワインだが、このさりげない多面性が食卓の上のワインとして極めて重要。日本料理店にも是非。フラスカティとオルヴィエートの有用性は再認識されるべき。今は単一品種ワインばかりが多すぎる。

マテオ・コレッジャのロエロのしなやかさ、上品さは相変わらず。これは定番だろう。

オーガニック協同組合カッシーナ・イウリのベーシックなバルベーラの素直さ、伸びやかさ。バルベーラはこういうタンニンが弱く、肩肘張らないワインのほうが好き。

バローロ系ではブリッコ・ボスキス2015の隙のない構成美と充実感に魅了された。他のバローロ、バルバレスコは今回は不調。モンプリヴァートさえも、だ。2013年が多いから仕方ない。

発泡ワインでは、ラ・カウドリーナのアスティ・スプマンテは、普通に上質。無理なく、いかにも、アスティ。それでいい。パネトーネと一緒に家族親族集まって飲むのに相応しいか、が評価基準だ。

帰り際、「昨日、田中さんが部屋の環境が悪いと言っていたから今日は処置した」と言われた。確かに抑圧感がない。昨日も今日も根の日だからその違いではない。やれば出来るなら常にやろう。

シャンボール・ミュジニー ドメーヌ・ユドロ・バイエ当主来日セミナー

 

元空軍エンジニアだけあって細部に至るまで遺漏なく緻密、しなやかでいて十分な凝縮感があり、行儀のよい味でいながら冷たさとは無縁で、人肌の温かさを漂わせるワイン。シャンボールの人気ドメーヌ、ユドロ・バイエ当主ドミニク・ル・グエン氏が来日し、アカデミー・デュ・ヴァン青山校でセミナーを行った。

コトー・ブルギニヨン、ブルゴーニュ・ルージュ、オート・コート・ド・ニュイ赤（珍しくもシャンボール村のオート・コート、生産者は二人のみ）、同白、シャンボール・ミュジニーVV、一級レ・シャルムの2017年を試飲。どのワインもクリアな果実味。完全除梗、種より果皮のタンニンを重視したルモンタージュ、控えめな新樽使用といった醸造。グイヨ・サンプルのバゲットを通常の倍の80センチにまで伸ばし、果房間のスペースを取って風通しを良くし、カビ害を防ぐ工夫も、そこに一役買っているだろう。栽培はシャンボール村の多くの生産者と同じく除草剤・殺虫剤不使用。シャンボール村は生産者の仲がよく、16人全員団結して環境保全に取り組んでいるそうだ。ル・グエン氏はラグビー選手だったし、彼の長男はパラ・ラグビーのフランス代表選手だから、ここで使うべきはOne Teamという流行りの言葉だ。環境問題へのあるべき姿勢はそれしかない。彼はさらに努力して国が定めるHVEレベル３を近々取得予定。これからさらに美味しくなるだろう。

レ・シャルムが魅惑的なのは当然として、今回印象的だったのはブルゴーニュ・ルージュ。珍しく重心が低く、厚みがあり、適度にざっくりとして、しかし品が良く、家庭用にぴったり。底魚にも合うだろう。鶏肉用、マグロ用のブルゴーニュ赤は山とあれど、豚肉用、白身魚用は少ないだけに、このワインの有用性は覚えておきたい。この品質で3900円（希望小売）とはありがたい。

2017年は開花が３、４日という極めて短期間で終わった、典型的な集中型。ミルランダージュもなく、香りはフローラルでチャーミング。シャンボールにはぴったりのヴィンテージだ。